©iStock.com/encrier
Ten aš gurkšnojau puikų baltąjį vyną iš vynuogių, užaugintų 100 jardų atstumu nuo vietos, kur stovėjau bendruomenės vyno šventėje.
Galite pamanyti, kad išvažiavau į kokį atokų kampelį Prancūzija kur vis dar vyrauja nesenstančios tradicijos... bet iš tikrųjų aš atsidūriau vienoje iš populiarių Paryžiaus turistų zonų – bohemiškojo Monmartro kvartalo.
Tai, kad Monmartras netgi turėjo vynuogyną, mane nustebino. Tačiau Monmartras anksčiau jų buvo nusėtas. Clos Montmartre vynuogynas dabar yra vienintelis veikiantis vynuogynas kaimynystėje, kasmet gaminantis tik nedidelį kiekį vyno.
Istoriškai buvęs menininkų, muzikantų, rašytojų ir visuomenės nepritaikytų žmonių kaimas, Monmartras buvo įkvepiantis Pikaso, Van Gogo ir Renuaro medžioklės plotas. Galite įsivaizduoti, kad jie geria vietoje pagamintą vyną tamsiuose kampiniuose baruose, mėgaujasi teatro rūšimis iš netoliese esančių teatrų ir kabaretų ir apskritai išleidžia daugiau pinigų, nei uždirbo kaip menininkai.
Šiandien vis dar išleidžiami pinigai, daugiausia turistų, kurie kiekvieną dieną apsilanko Monmartre. Tai nėra vieta, kur tikėtumėtės rasti „bendruomenės renginį“, jau nekalbant apie bet kokius ramius kampelius, kad galėtumėte iš naujo gyventi ir patirti amžiaus pabaiga Paryžius .
Ir vis dėlto metinėje Monmartro vynuogių derlius festivalyje, staiga pasijutau perkeltas į praeitį, kai Monmartras buvo padengtas vynuogynais ir vėjo malūnais.
Tarp gurkšnių vyno pakalbėjau su Paryžiaus vietiniu Jeanu-Micheliu, kuris kiekvieną savaitgalį mėgsta atvykti į Monmartrą.
„Vis dar galima patirti Monmartrą, kuris yra labai romantiškas, kaip senais laikais“, – pasakė jis man, o jo be stiklo ranka mostelėjo į aplinką. „Tik nesivaikykite pagrindiniu bulvaru, kur minios. Tiesiog eik ir pasiklysk“.
Pasinaudojęs jo patarimu, padėjau ištuštėjusią vyno taurę, nuėjau į artimiausią mažą alėją ir pasiklydau.
Vidutinis lankytojas atvyksta į Monmartrą ir pakyla tiesiai į Sacre-Coeur baziliką arba Place du Tertre. Įėjimas į kapines nemokamas, čia rasite nemokamą žemėlapį. Pasirinkau neskubėti ir pasivaikščiojau po šią tylią ir ramią apylinkių dalį, žavėdamasis senais ir senoviniais antkapiais.
Tada pagarbą Monmartro teatrinei pusei išreiškiau ne Mulen Ruže, o lankydamasis seniausiame Paryžiaus šokio teatre „Elysees Monmartre Theatre“. Apleistas pastatas, apaugęs augmenija, stūkso legendinio raudonojo vėjo malūno – Mulen Ružo – šešėlyje.
Dėl tam tikrų priežasčių prisiminiau, kaip žiūrėjau filmą „Amelie“, ir atsidūriau kavinėje, kurioje ji dirbo filme. „Les Deux Moulins“ yra puiki užkandinė Rue Lepic gatvėje ir puiki vieta praleisti vieną iš mėgstamiausių prancūzų pramogų: žmonių stebėjimą. Pastačiau save prie staliuko ant šaligatvio ir stebėjau, kaip priešais mane vyksta Monmartro veikla.
Jausdamasis įkyrus, įvykdžiau vyno degustacijos draugo nurodymus ir atsidūriau už „Le Grenier à Pain“, kurio batonai 2010 m. laimėjo geriausią Paryžiaus batoną, durų. sodriai raudonų aviečių pyragas už 1,13 USD netrukus pavogė mano širdį.
Saulei lėtai leidžiantis į horizontą, atėjo laikas man vėl prisijungti prie minios ir sekti akmenimis iki Sacre-Coeur. Tačiau prieš pasiekiant galutinį tašką, aplankiau mažiau vertinamą Šv. Pjero bažnyčią, vieną seniausių Paryžiaus bažnyčių, demonstruojančių šio rajono romėnišką kilmę. Tikslus bažnyčios pastatymo laikas nežinomas, tačiau XII amžiuje ją atstatė Liudvikas VI ir jo žmona Adélaïde de Savoie, todėl šalia esanti, bet garsesnė Sacre-Coeur atrodo jauna.
Deja, ne visada įmanoma išvengti minios, bet stebėti saulėlydį Monmartro viršūnėje priešais Sacre-Coeur yra populiaru ne veltui. Monmartras yra visiškai vieša vieta, tačiau pažiūrėkite giliau ir rasite dalykų, kurių kiti žmonės pasigedo. Toks yra atradimo džiaugsmas.
©iStock.com/encrier
