Kartais tu gali įsimylėti vietą ar bent jau jos idėją net neįkėlęs ten kojos. Nuotraukos jūsų galvoje, vaizdai ar istorijos, keliaujančios myliomis, gali jus patraukti ir niekada jūsų nepaleisti. Galiausiai, jūs esate priversti patys patirti jų grožį; susikurkite savo prisiminimus, pažiūrėkite, ar tai, kas jums buvo pasakyta, yra tiesa.
Korsika man niekada nieko nereiškė, kol 2010 m. persikėliau gyventi į Prancūziją. Tuo metu buvau išsikapstęs iš sudėtingo meilės romano su gražiu ir velniškai žavingu pusiasaliu, žinomu kaip Italija. Mūsų santykiai aukštyn ir žemyn prasidėjo tarp raudonmedžio lentynų mano vietiniame knygyne mano gimtajame Venturos mieste, Kalifornijoje. Įsitaisęs jaukiame fotelyje tarp šūsnių romanų, vadovų ir memuarų, buvau nugabentas į žemę, kurioje gausu saulėgrąžų laukų, romantiškų kaimelių ant kalvos ir skanios virtuvės.
Galiausiai nusprendžiau, kad atėjo laikas atrasti savo Toskanos saulę ir išvykau trijų mėnesių viešnagę Sienoje ir Florencijoje, o po to persikėliau į Romą.
Nors niekas nesisiūlė man padėti renovuoti griūvančią itališką vilą, nei išgabeno blizgančia Vespa į Amalfio pakrantę, dauguma mano lūkesčių pasitvirtino. Kaip ir mano kolegoms išeivijoje – eklektiška mokytojų grupė, dirbanti anglų kalbos mokykloje netoli Villa Borghèse Romoje.
Vieną popietę Geneviève, žvalus emigrantas iš Amerikos, puikiai mokantis anglų kalbos gramatiką, išmetė mus visus. „Mes savo medaus mėnesį vykstame Korsikoje“, – pasakė ji, šypsodamasi nuo ausies iki ausies taip, kaip ką tik sužadėtiniai. „Steve ir aš ketiname išsinuomoti motociklą ir apkeliauti salą.
Korsika? Aš buvau sutrikęs. Neturėjau jokios nuorodos į vietą, neturėjau istorijų, iš kurių būtų galima pasisemti, ar vaizdų, kurie būtų susiję su Prancūzijos sala. Bandžiau įsivaizduoti, kaip jiedu eina žemyn kalnų keliais, susimaišiusiais su niūriomis bugenvilijomis ir uolėtais, neįveikiamais uolų veidais, besileidžiančiais virš Viduržemio jūros. O gal Korsika buvo elegantiška baltų, kupolu apjuostų kaimų, tokių kaip Santorini ar Mikėnai Graikijoje, kolekcija.
Neįmanoma pasakyti, o atvirai kalbant, nesijaudinau, kad sužinočiau daugiau. Akivaizdu, kad buvome vienoje gražiausių pasaulio šalių su nuostabiomis pabėgimo salomis, tokiomis kaip Ischia, Capri ir Sardinia prie pat kranto – pažįstami vaizdai, kuriuos visi žinojome ir mylėjome.
Praėjo daug metų, kol vėl pagalvojau apie Korsiką. Pasiėmiau savo vyrą emigrantą – atrodė, kad jų Romoje buvo daug – ir persikėliau į pietų Prancūzijos miestą Tuloną. Ten atrodė, kad Salos grožis (Gražioji sala) buvo visų lūpose.
Iš mūsų buto balkono matėme keleivinius keltus, kasdien išplaukiančius į Korsikos L'Ile Rousse, Ajaccio ir Bastia uostus. „Visi visada šėlsta apie Korsiką“, – vieną vakarą vakarienės metu pakomentavo mano vyras Nicolas su maždaug tuo pačiu smalsumo ir baimės mišiniu, kaip ir aš. Prancūzų naujienos apie salą virto nuo žaižaruojančių dokumentinių filmų iki kurstančių nuomonių apie nuožmiai nepriklausomą, maištingą jos gyventojų prigimtį. Buvo sunku žinoti, kuo tikėti.
Bėgant metams augo paslaptingas salos oras, kaip ir mūsų noras nupiešti savo Ile de Beauté paveikslą. Tai nebuvo Italija, bet ji tikrai turėjo įdomią istoriją.
Gražioji sala
Korsikai tikriausiai reikėjo gero viešųjų ryšių specialisto nuo XIII a., kai ją valdė Genujos Respublika, o galiausiai 1768 m. ji buvo perduota Prancūzijai. Genujai valdant, korsikiečiai kariavo ilgą, įkyrią kovą už nepriklausomybę. Perėjimas į Prancūzijos valdžią buvo sunkiai praryjama piliulė. Po kelių papildomų sukilimų ir trumpo britų pajėgų įsikišimo sala buvo galutinai prijungta prie Prancūzijos Respublikos – tai faktas, kuris vis dar yra spyglius daugeliui šiuolaikinių gyventojų.
Nuožmiai išdidžiais nepriklausomybe garsėjantys korsikiečiai išlaikė itališkas tradicijas, pamažu integruodami prancūzų kultūros ir administracines normas. Ryšys su Prancūzijos Respublika lėmė aukštesnį salos gyventojų pragyvenimo lygį ir taip apsunkino tolesnius separatistinius judėjimus, nes korsikiečiai pelnėsi iš žemyninės dalies ekonominės sėkmės.
Jos garsiausio sūnaus Napoleono Bonaparto iškilimas labai padėjo įtvirtinti salos įtaką žemyno istorijai, nors prireiks kelių dešimtmečių, kol dalis teritorijos pasieks turtingumą žemyninėje Prancūzijoje.
Šiuolaikinė Korsika gyvena pagal savo šešėlinių, maištingų šaknų dvilypumą ir klestinčios kelionių ir turizmo pramonės pažadą. Saloje yra įspūdingas gamtos išteklių skaičius, supakuotas į kompaktišką, lengvai plaukiojančią erdvę, įskaitant 620 mylių pakrantės ir kai kuriuos gražiausius paplūdimius Europoje.
Dažnai vadinama „kalnu jūroje“, Korsika yra labiausiai kalnuota Viduržemio jūros sala, kurioje du trečdalius jos teritorijos užima viena didžiulė kalnų grandinė. Aukščiausia viršukalnė Monte Cinto yra 6600 pėdų aukštyje. Beveik pusė salos yra priskiriama gamtos parkui, įskaitant Scandola gamtos draustinį. G20 atkarpa, pasakiškas ilgų nuotolių pėsčiųjų takas, kerta salą įstrižai (nuo Calenzana iki Conca) ir trunka maždaug 16 dienų.
Kita populiari veikla apima buriavimą, nardymą ir nardymą, taip pat plaukimą salos upių suformuotuose uolų baseinuose.
Nors Korsika yra mažiau išsivysčiusi nei Viduržemio jūros kaimynai, ji garsėja pasaulinio lygio pajūrio kurortais ir SPA kurortais. Tokiuose miestuose kaip Calvi, Porto Vecchio, Propriano ir Bonifacio siūlomi įspūdingi vaizdai, prabangus apgyvendinimas ir aukščiausios klasės prancūzų virtuvė.
Prancūzų kalba yra oficiali salos kalba, tačiau vis dar kalbama korsikiečių kalba (nors ir mažėjant skaičiui) ir yra artimiausia Toskanos dialektui Italijoje. Visoje teritorijoje esantys ženklai dažnai nurodo abi kalbas.
Nepaliestas Viduržemio jūros rojus
- Na, štai, - pasisukau į Nicolasą, kai lenkėme kaklus link L'Ile Rousse, mūsų keltų stotelės šiauriniame Korsikos pakraštyje. Šešių valandų kelionė iš Tulono buvo be jokių įvykių, išskyrus šiek tiek keistą faktą, kad atrodė, kad gyvenimas pasidarė, na... garsesnis. Visuose nameliuose skambėjo gyvi, linksmi pokalbiai prancūzų, italų kalbomis, o kartais ir jų deriniu. Prasidėjo prancūzų genties ir italų gausybės maišymas. Kažkaip žinojome intymių detalių apie tobulus nepažįstamus žmones.
Šviežiai išlipę iš valties, vėlyvos popietės saulei šokant nuo blizgančių L'Ile Rousse įlankos vandenų, atvykome į nepaliestą Viduržemio jūros rojų.
Tai buvo ne nesutramdyta akmenų krūva, kurią naiviai įsivaizdavau Italijoje, nei baltai nubalinta Graikijos kaimelio kopija, o kvapą gniaužiantis gamtos peizažų ir pasiklydusių laike pasakų kaimų kraštas. Didinga, išdidi ir bekompromisė Korsika apkabino mus žemyno dydžio meškos glėbyje ir niekada mūsų nepaleido.
Algajolos ir Balagno magija
Šiaurės vakarų regionas, žinomas kaip Balgana, tęsiasi nuo jachtomis užpildytos Calvi prieplaukos iki Regino upės žiočių. Nors šiaurės „wow faktorius“ yra sutelktas palei pakrantę, į sausumos teritoriją įeina pirmoji centrinės kalnų grandinės viršūnė Monte Grosso ir Fangu slėnis – biosferos rezervatas, kuriame gausu augalų ir gyvūnų. Žvejų kaimelis Algajola yra vienas iš kelių saulės nuplautų kaimų, esančių regione. Kai kurie, pavyzdžiui, Pigna ir Sant' Antonino, yra vieni gražiausių Prancūzijoje.
Mūsų viešbutis „Hôtel Serenada“ pusryčius siūlė pagrindiniame Algajolos paplūdimyje, Aregno paplūdimys . Aplink įlanką vingiuoja mylia nesugadintos pakrantės. Užsibarsčiusi pasirinktų kruasanų, šokoladinė duona , prancūziškus jogurtus ir sūrius, didžiąją dienos dalį praleidome pavėsinguose gultuose, įsijausdami į lėtą kaimo gyvenimo ritmą.
Tokio atsipalaidavimo nesijaučiau jau daugelį metų
Vakare stebėjome besileidžiančią saulę, besileidžiančią palei XVI a. Genovese pilies ir Algajolos pajūrio citadelės kampelius.
Šalia viešbučio esantis praėjimas atsivėrė į nuošalią įlankėlę, kurią riboja šiferio pilkos uolos ir žvejų valtys, kurios atsitiktinai sukrautos prie doko. Sodrus Viduržemio jūros bliuzas kontrastavo su didingu Šv. Mykolo bažnyčios fasadu – XIII a. koplyčia, pastatyta palei uolą. Panardinus taurę rožinės vyno bare Les Arcades, būtų buvę nesunku baigti dieną ten, kojų pirštais smėlyje ir klausantis švelniai riedančių bangų.
Vakarieniavome La Vieille urvo terasoje, kurios specializacija buvo žuvis ir krevetės pierrados (karštame akmenyje keptos jūros gėrybės), artišokų pyragaičiai su Brokoliai (korsikietiškas, į rikotą panašus sūris) ir lašišos tartaras su vasabi putėsiais. Trijų patiekalų patiekalas su pasirinkimu užkandžiu, pagrindiniu patiekalu ir desertu kainavo 26 eurus (30 USD).
Romantiški ritmai Pigna
Sunkiomis širdimis išvykome iš Algajolos, įsitikinę, kad išsvajotas kaimas bus mūsų kelionės akcentas. Vakarinė ekskursija į Kalvį nuvylė. Nors akinančiai gražus miestas, panašus į Sen Tropezą ar Kanus, jis buvo keliomis varnelėmis virš mūsų gyvenimo būdo. Iš mūsų jūros gėrybių salotų ir „šerno“ mėsainio atsiveria gražus vaizdas į prieplauką, tačiau mums kainavo 47 eurus (55 USD).
Važiuojant atrasti Balagna kalvos kaimelius, vaizdai darėsi vis įspūdingesni. Ryškūs Korsikos krūmai ir šepečiai, bendrai vadinami „maquis“, sudarė nuostabų foną turkio spalvos Viduržemio jūros vandenims. Tolumoje matėsi Pigna kaimas. Didingas šviesiaplaukių akmeninių namų paveikslas, atsitiktinai prigludęs prie kalno šlaito, scena konkuravo su geriausiais mano prisiminimais apie apsilankymus San Gimignano, Cortona ir Montepulciano Italijoje.
Tai buvo nepaprasta. Savotiška Toskana prie jūros, su kiek kitokiu akcentu ir geresniu mėsos gaminiai – Garsiausias Korsikos eksportas, be Napoleono.
Nepaprasta Toskana prie jūros.
Į trumpąjį nacionalinio televizijos konkurso „Mėgstamiausias Prancūzijos kaimas“ sąrašą. Mėgstamiausias prancūzų kaimas ), Pigna yra žinomas dėl savo nepaprasto grožio ir menininkų bei amatininkų paramos. Vietinis tyrimų centras Museu Musica skatina vertinti visus muzikos stilius, akcentuodamas tradicinę Korsikos muziką. koplyčia dainavimo stilius, žinomas kaip Paghjella, datuojamas XV a. Kiekvieną liepą Pigna rengia muzikos festivalį Festivoce, į kurį atvyksta dainininkai ir muzikantai iš visų salos kampelių.
Jaukių alėjų, keistų restoranų ir menininkų dirbtuvių mišrainė – Pigna centras yra lengvai pasiekiamas iš bažnyčios automobilių stovėjimo aikštelės prie įėjimo į kaimą – kurią atvykę pastebėjome, kad ji beveik tuščia.
Dar smalsesnis buvo gilus baritono balsas, kuris mus pasitiko įžengus į kaimą. Sodri, sielos kupina daina su klestinčia operinio solo kokybe, iš kažkur Pigna sklido mūsų kryptimi.
Susidomėję sekėme garsą, kol įžengėme į U Palazzu kiemą – XVIII a. rūmus, virtusius 3 žvaigždučių viešbučiu. Ten, atsirėmęs į didingus rūmų laiptus su delnais, buvo nuginkluojančiai gražus, elegantiškai apsirengęs jaunuolis, dainuojantis iš širdies. Rankos kišenėse, akys nukreiptos į dangų, jo balse skambėjo jaudinanti melodija, kupina emocijų ir širdgėlos.
Akimirka būtų buvusi nepaprastai romantiška, išskyrus penkių asmenų filmavimo komandą, kuri juda į visas puses, kad gautų geriausią būsimojo Andrea Bocelli kadrą. Mes nesąmoningai nuėjome į muzikinio vaizdo klipo filmavimą.
„Na, jei norėjome autentiškos Korsikos, manau, kad ją radome“, – sušnibždėjau Nikolajui, kuris atrodė toks pat sužavėtas kaip ir aš. Labai stengėmės suskirstyti dainininką į vietą, abu prisiekdami, kad matėme jį per Prancūzijos televiziją TF1, kurios geriausiu laiku dažnai rodomi korsikietiškų dainų klipai.
Staiga supratę, kad esame vieninteliai žiūrovai, atsargiai atsitraukėme nuo įvykio vietos ir tęsėme ekskursiją po Pigna, kuri nusipelnė savo „mėgstamiausio kaimo“ reputacijos. Sustojimas pietauti panoraminėje terasoje Į Casarella , atsivėrė nepakartojami Algajolos ir jos žėrinčios įlankos vaizdai.
Šeimos sutikimas
„Jei nori, mano mama gali išlyginti tavo drabužius“, – sakė Stephane'as Martini, viešbučio „A Pasturella“ kalvos viršūnės Monticello kaime savininkas. Artėjome į dienos, kurią prancūzai vadins, pabaigą turtingas emocijų “ – kupinas emocijų.
Monticello, kelios minutės kelio automobiliu nuo Pigna, atsiveria vaizdas į L'Ile Rousse įlanką maždaug 985 pėdų aukštyje. Kitas brangakmenis, pasislėpęs kalnuose, buvo ir žaviai kaimiškas, ir kupinas netikėtos elegancijos. Netoliese yra devynių duobučių golfo aikštynas („Reginu Golf“) ir sporto kompleksas su jojimo centru ir teniso klubu.
Vienintelė kavinė ir restoranas mieste „A Pasturella“ yra kaimo gyvenimo centras. Stephane'as greitai apžiūrėjo mus, šiek tiek paaiškino apie viešbučio istoriją (šeimos valdomas iš kartos) ir rekomendavo pasinaudoti aperityvas Prieš vakarienę. O, jei reikėdavo, jo mama galėdavo išlyginti mūsų drabužius. Dabar tai buvo naujas posūkis.
Iš pradžių buvome per drovūs, kad sutiktume, bet Stephane'as tvirtino, kad jis nepriimtų atsakymo „ne“.
Šviežiai paspaudę nuėjome į kavinės terasą, iš kurios atsiveria vaizdas į pagrindinę Monticello aikštę. Viename gale grupelė drąsių Korsikos džentelmenų žaidė begalinį kortų žaidimą ir apgailestavo dėl „žemyno“ politikos padėties. Kavinės talismanas, nukarusias ausis šuo, vardu Douglasas, nešė teniso kamuoliuką nuo stalo prie stalo, nekantriai laukdamas, kol kitas lankytojas jį mestų. Mes su Nicolas sūpavome braškinius mojito ir siūbavome pagal popmuzikos ABBA ritmus, kurių didžiausi hitai kartojasi mažai tikėtinai gerbėjų grupei. Patogiai įsitaisę ant pliušinės kavinės sofos buvome vieninteliai lankytojai.
Stephane'as paėmė mėginį užkandžiai . „Virėjos komplimentai“, – paskelbė jis, atmesdamas pagardintų lęšių salotų ir putojančios grybų sriubos duetą, patiektą mažose stiklinėse.
- Tai tikrai geri, - nukirto Nicolas, skirdamas akimirką pagirti Stephane už užkandžius. Jis greitai paskyrė nuopelnus Adolfui, savo svainiam ir nuolatiniam „A Pasturella“ virėjui.
Valandai einant, ėmė stebėtis peizažai. Kompaktiški Renault ir šiek tiek pasenę Peugeot universalai, kuriuos matėme važiuojant per Monticello centrą, buvo pakeisti prabangiais sportiniais automobiliais. Prie pat kavinės stovėjo aikštelė, ėmė plūsti neblogai pasipuošęs ir gerai sušukuotas svečių paradas. Mes su Nikolasu apsikeitėme žvilgsniais. Gerai, kad išlyginome viską.
Stephane atvedė mus į restorano lauko valgomojo erdvę, gražią akmeninę terasą su vaizdu į netoliese esančius kalnus. Per kelias minutes visi stalai buvo pilni. Pietautojai įsikūrė lengvai pasitikėdami ir susipažinę, o tai reiškė grįžtamąjį vizitą. Tai tikrai nebuvo pirmasis jų rodeo namuose Pasturella.
Kai valgiaraščiai buvo perduodami aplinkui, negalėjome pagauti netoliese vykstančių pokalbių fragmentų – prabangių anglų kalbos akcentų, sklandančių per naktį. Kaip tiksliai šie žmonės atsidūrė Monticello – gyventojų: 1970, restoranų: vienas?
Pagavau pokalbio nuotrupas... „Princas Viljamas...“ „...neseniai įšventintas į riterius“ „...pažįstu jį iš mokyklos laikų“ ir buvau pasiruošęs nukristi nuo kėdės. Ar mes, maždaug 10 minučių anksčiau, nebandėme rasti sauso kampo ant slogaus Douglaso teniso kamuoliuko ir žengėme į „Šokančių karalienę“?
Paslaptis išsisprendė per kelias minutes. Šefas Adolfo, savarankiškai mokęsis ir neįtikėtinai talentingas virtuvėje, ruošė Michelin lygio virtuvę. Žvilgsnis į meniu papasakojo visą istoriją – tai nebuvo jūsų vidutinis, pasiklydęs kalnuose, Korsikos restoranas.
Abu nusprendėme išbandyti naminį patiekalą – juodos etiketės iberietiškos kiaulienos filė su Koriskos alaus redukuojančiu padažu ir sluoksniuotą, vasarišką daržovių kepsnį su keptomis bulvėmis.
Valgiui bėgant ir vynui liejant, supratome lengvą, malonų stalo draugų juoką. Vakarienė buvo tiesiog įspūdinga. Svetingo, 100 % atviro ir kviečiančio Monticello, kurį patyrėme, šefas Adolfo pusę vakaro praleido kalbėdamas su mumis apie savo aistrą gaminti, meilę Balagnos regionui ir kai kurias kulinarines keliones. į Paryžių.
Prisiminimų gyvenimas
„Balagna“ buvo sunkus poelgis, bet Korsika mus vėl ir vėl nustebino. Vakarą praleidome pietaudami po žvaigždėmis prie Saint-Florent įlankos, rytinėje pakrantėje vyno darykloje Casabianca ragavome vyno ir apkeliavome kaimišką universitetinį Corte miestelį.
Mūsų automobilis sulėtino greitį ir sustojo už aukštumos miestelio Bastilicos, as bėgiojančios kiaulės — naminių kiaulių paketai medžiojant kaštonus — sukrauti per dviejų juostų greitkelį. Levie pasiūlė nuošalų SPA poilsį su prabangių namelių medyje nuoma. Porto Polo paplūdimyje stovyklavome Bahamų stiliaus nameliuose ir iš mūsų kajutės verandos stebėjome, kaip laivai plaukia į Propriano uostą.
Tai buvo viso gyvenimo kelionė. Žinodamas tai, ką žinau dabar, nebuvau tikras, ar dar kada galėsiu pažvelgti Italijai tiesiai į veidą. Korsika pavogė mano širdį.
Šiek tiek maištaujantis, visiškai svetingas ir absoliučiai žavus, ugningas Prancūzijos forpostas gali būti nerasti vietinio knygyno lentynose – nei dideliame ekrane, bet jis vis tiek turi istoriją. Kaip mes sužinojome, tai gana nuostabus.
KAI EISI
Koriska turi vieną pagrindinį oro uostą Ajaccio mieste ir tris mažesnius oro uostus (Calvi, Bastia ir Figari), kurie apima šiaurę ir pietus. Kelios pagrindinės ir mažesnės oro linijos aptarnauja salą, įskaitant keletą biudžetinių variantų, o tiesioginius skrydžius galima pasiekti iš didžiųjų Prancūzijos miestų, tokių kaip Paryžius ir Nica. Automobilius galima išsinuomoti vietoje nuo 25 EUR (29 USD) per dieną.
Kitas puikus pasirinkimas yra išsinuomoti automobilį žemyninėje Prancūzijoje ir pasiimti jį keltu. Keltai išvyksta iš Tulono, Marselio ir Nicos. Vidutinis bilietas į vieną pusę kainuoja apie 34 EUR (40 USD) be transporto priemonės ir apie 86 EUR (100 USD), jei norite atsivežti automobilį (žr. Corsica-ferries.fr ).
Apgyvendinimas kiekvienam skoniui ir biudžetui – nuo kempingų iki 5 žvaigždučių viešbučių. Už du suaugusius sumokėjome 115 € (135 USD) už naktį Viešbutis Serenada Algajoloje ( Hotelerenada-algajola.com ) ir 75 EUR (88 USD) už naktį už vasarnamio tipo stovyklavimą Porto vištiena ( Mareemonti-corsica.com ). Iš abiejų vietų atsiveria vaizdas į jūrą už šiek tiek didesnę kainą. Pasturella Monticello yra puikus viešbutis ir restoranas ( A-pasturella.fr ). Kiti puikūs variantai yra Viešbutis Artemisia Bastelicoje ( Hotel-artemisia.com ) ir Pignata Levyje ( apignata.com ). Abu siūlo pavalgyti.
Saloje yra visi šiuolaikiniai žemyninės Prancūzijos patogumai. Galite papietauti geriausiuose bistro, pasiimti picos ar panino arba surengti iškylą vietiniame prekybos centre. Verta turėti grynųjų pinigų, nes yra keletas restoranų, kurie nepriima kredito kortelių.
Dėl visoje Europoje vyraujančios kaimo gyventojų mažėjimo tendencijos renovacijos projektų galima rasti visoje Korsikoje. Kainos prasideda nuo maždaug 30 000 USD už mažyčius, vieno kambario kotedžus, tačiau viskas tampa įdomi nuo maždaug 100 000 USD.
Apsvarstykite dviejų miegamųjų mūrinį namą, esantį 20 minučių nuo Bastijos, kuriam reikia visiško pertvarkymo, bet su savo vyno urvais už 95 300 USD; arba dviejų miegamųjų kaimo namas, esantis 40 minučių nuo Ajaccio, pastatytas 1911 m. iš vietinio akmens, su rūsiu ir terasa. Jį reikia modernizuoti, bet jis parduodamas už 161 000 USD. Kitas dviejų miegamųjų turtas, kurį reikia modernizuoti, esantis Bastia senamiesčio zonoje ir su vaizdu į miesto uostą, šiuo metu yra įtrauktas į sąrašą už 195 000 USD (žr. seloger.com , arba Orpi.kun kelių agentūrų sąrašų svetainėms, apimančioms Korsiką. Prieš pirkdami būtinai atlikite išsamų patikrinimą). Baldų nuomos kaina svyruoja nuo 715 USD už dviejų miegamųjų butą Ajaccio mieste iki 1100 USD per mėnesį už dviejų miegamųjų namą Porto Vecchi mieste.
Gaukite nemokamą Prancūzijos ataskaitą čia
Išmokti daugiau apie Prancūzija ir kitose šalyse mūsų kasdieniame atvirukų el. laiške. Tiesiog įveskite savo el. pašto adresą žemiau ir mes atsiųsime jums el NEMOKAMAS ATASKAITA: Prancūzijos skonis: visi gero gyvenimo ingredientai.